Насосный ящик установлен на две опоры и крепится к ним 3-4 болтами.
Насосный ящик сварен из уголков и листового железа толщиной 1,5 - 2 мм. Внутри закреплен бытовой ручной насос с диаметром цилиндра 76 мм. Чтобы он мог работать в горизонтальном положении, его клапаны были заменены на резиновые подпружиненные - как в общем обратном клапане, а детали кривошипно-шатунного механизма заменены на усиленные каленые диам. 12 мм, ширина шатуна увеличена до 10 мм, сальниковая втулка под набивку заменена чугунной - с двухрядным резиновым сальником. С такими переделками насос проработал четыре года. Поршневые кольца из чугуна со временем поменял на полиэтиленовые диам. 77 мм. За четыре года они почти не износились, и после замены сальника и пальцев оставлены в прежнем комплекте. Снаружи на ящике укреплен ручной насос. Единственный измененный узел в нем - сальниковая втулка, сюда поставлен также двухрядный сальник.
Мачта изготовлена из трубы диам. 97 мм, она разъемная, соединена фланцами.
Стабилизатор выполнен из листа дюралюминия толщиной 0,5 мм; для жесткости он слегка согнут проволочными стяжками и соединен с редуктором дюралюминиевой трубкой диам. 32 мм с толщиной стенки 1 мм и двумя поддерживающими тягами.
Корпус редуктора сварной, из стального листа толщиной 5-6 мм. Вертикальный и горизонтальный валы также стальные. Так как первый является одновременно и несущим, то его желательно выполнить из одной заготовки. Шестерни углового редуктора взяты от дифференциала автомобилей ВАЗ, но можно использовать и другие шестерни с передаточным отношением примерно 1:2. Полость редуктора заполнена до шестерен литолом, разжиженным до кашеобразного состояния любым нейтральным маслом (например, МС-20).
Тормозная система состоит из барабана, колодок, привода (шток, рычаг), нажимной шайбы с амортизатором, тяги спускового устройства, спускового устройства и поплавкового привода.
Рабочее колесо собирается из двенадцати лопастей из жесткого дюралюминия толщиной 1 мм, приклепанных на несущие спицы из нержавеющей трубки диам. 12 мм. Для прочности в несущие спицы со стороны ступицы на длину 200 мм вбиты трубки диам. 10 мм, также из нержавейки. Несущие спицы вставлены в направляющие гнезда разборной ступицы и зажаты болтами. Гнезда несущих спиц обработаны цилиндрической фрезой, зажатой в патрон токарного станка.
Ветроустановка состоит из ветрового колеса с тормозным устройством, углового редуктора, стабилизатора, мачты, ящика с насосами и системы привода тормоза ветряка, связанной с поплавком емкости для воды.
Эксплуатация ветроустановки в течение пяти лет показала ее преимущества перед другими системами, потребляющими какую-либо энергию, особенно бензиновыми. Во-первых, это прежде всего безопасность, во-вторых - автономность и независимость источников энергии, в-третьих - не требуется постоянного ухода и, наконец, что немаловажно, - ветряк экологически чист. Кроме того, эта своеобразная конструкция украсит территорию сада.
Работает моя ветроустановка «беспризорно», то есть поливает огород и выключается самостоятельно. Для полива в таком режиме в емкости около максимального уровня воды установлена дренажная труба, соединенная с поливным трубопроводом. Вода, умеренно поступающая в емкость, уходит через дренаж в систему и выливается через переносную длинную трубу с многочисленными отверстиями на предназначенный для полива участок, где надо много воды, - например, земляники или малины. Если же ветер усилится и поступление воды больше, чем ее уходит в систему полива, то повышающийся уровень в баке изменит положение поплавка, который через тягу включит тормозное устройство рабочего колеса и оно остановится. Чтобы снова включить ветряк, необходимо понизить уровень воды в емкости и перевести рычаг спускового устройства тормоза в положение «Выключено». А в тех случаях, когда нет ветра (хотя в нашей местности такое случается редко), выручит ручной насос, включенный последовательно с насосом ветроустановки; а в основном он нужен только лишь для того, чтобы в любое время можно было накачать воды для бытовых нужд.
Самый простой ветряк, конечно, роторный, но по сравнению с лопастным при одинаковых условиях он явно уступает ему по мощности, поэтому предпочтение было отдано второму. При относительно небольших размерах и весе он обладает довольно хорошими параметрами: накачивает емкость объемом в 3 м3 за несколько часов при среднем ветре, а при сильном за час-полтора. Изменяя радиусы кривошипов, можно заставить ветряк качать воду даже при слабом ветре, правда с меньшей производительностью.
Рабочее колесо через угловой редуктор и кривошипно-шатунный механизм приводит в движение поршень насоса. Можно, конечно, обойтись без углового редуктора, поставив на рабочее колесо кривошип и использовав поступательное движение длинного шатуна для привода насоса, но гораздо перспективнее использовать энергию вращения для самых различных целей. Например, если поставить внизу еще один редуктор, получится мощная лебедка, с ее помощью можно выкорчевывать пни, корни и даже пахать.
Шесть лет назад я получил землю под садово-огородный участок, и сразу же встала проблема полива. Качать воду вручную - тяжело и непроизводительно, а бензиновый мотор не прельщает своим шумом и дымом, да и хлопот с ним не оберешься - вози, закрепляй, снимай и опять увози. Поэтому выбор пал на ветроустановку. Причем самой старинной схемы - рабочее колесо, стабилизатор, вал отбора мощности.
Рис. 1. Ветроустановка в сборе: 1 - стабилизатор, 2 - лопасти, 3 - угловой редуктор, 4 - труба, 5 - нажимная шайба тормоза в кожухе, 6 - кольцо с амортизатором, 7 - мачта, 8 - соединительные фланцы, 9 - растяжки, 10 - спусковое устройство тормоза, 11 - основание мачты, 12 - ящик с насосами, 13 - поплавок, 14 - емкость с водой.
« « Самодельный ветронасос
Самодельный ветронасос
Укажите ваш email, чтобыполучать анонсы самоделок по почте.
Самоделки по почте
Своими руками, самоделки
Самодельный ветронасос - Самодельный.ру
Комментариев нет:
Отправить комментарий